Restauración sillón de barbero TRIUMPH.

Hola a todo el mundo, aquí os traigo una de mis locuras...bueno mejor dicho la locura de Pablo, mi peluquero.

Sllion triumph sin restaurar.

Todo comienza un día que fui a cortarme el pelo y me dijo que había visto por internet que vendían un sillón triumph y que quería otro para su peluquería ( si otro, el ya tiene uno..jjjjj) me lo enseño por internet, estuvimos hablando de ello un rato y "et voilà" le tengo en mi garaje esperando a meterle mano.
Antes de comenzar una restauración siempre investigo un poco a cerca de la pieza, fabricación, año, etc, etc, pero en este caso  no he encontrado
 ABSOLUTAMENTE NADA  sobre estos sillones tan maravillosos. He leído que su fabricación ronda por el siglo pasado,  sobre el 1900 o 1936 aunque no se que pensar, puesto que por esas fechas en España estaba todo muy revuelto. He encontrado referencia sobre las primeras patentes de sillones reclinables, sobre los famosos "koken" sobre "Takara belmont", pero sobre estos nada de nada. Si alguien tuviera información sobre esta pieza estaría muy agradecido de que la compartiera. Bueno basta de preámbulos y vamos a lo que verdaderamente nos gusta..... Ensuciarse las manos.
Lo primero que recomiendo cuando se va a realizar una restauración es fotografiar todo el proceso, desde el primer tornillo que se desmonte hasta el último, aunque en este caso el sillón nos llego un poco desmontado como se puede ver en las fotos.

El día que me dejaron el sillón en mí garaje estuve echando un vistazo y comprobé que estaba muy muy oxidado, los tornillos totalmente agarrados (gaste más de un bote de aflojatodo). Ese mismo día empape a conciencia los tornillos con aflojatodo y lo deje hasta el día siguiente. Aquí os recomiendo un buen aflojado que contenga MoS2, es un componente que ataca al óxido y en estos casos viene fenomenal,  lo compré en una tienda especializada de aquí pero por ejemplo en Amazon también lo venden. Al día siguiente baje a echar un vistazo y comprobé que el aflojatodo había echo su trabajo.
Estos días mi suegra estaba por casa y aprovechando que se quedaba con mi hija( jjjj)  nada mas llegar de trabajar me lié a desmontar, siempre fotografiando todo.

Despiece de reposapies, brazos y respado.

     Aún habiendo gastado un bote de afloja todo siempre hay algún tornillo que se resiste, en este caso yo uso o la radial o la dremel lo que mejor se adapte.

Despiece asiento,  palanca y soporte

Una vez que lo tenemos todo desmontado hay que limpiar pieza por pieza, con mucha paciencia, eliminando todos los sedimentos sueltos, oxido y demás porquerías.

Para este trabajo use mí amoladora y un cepillo de alambres, muy importante, repito MUY IMPORTANTE, usar gafas, ropa gruesa, mascarilla y sujetar las piezas firmemente al banco de trabajo. A medida que el cepillo de alambres se va gastando (yo tuve que usar dos, más los dos mini-cepillos de la dremel para los lugares mas inaccesibles) los pedazos salen disparados, y os aseguro que se te clavan como si fueras de mantequilla. Tarde un fin de semana completo en limpiar todas las piezas, recomiendo mucha paciencia para trabajos así. Una vez limpio, organice las piezas y las lleve a cromar.
Yo hice el trabajo con amoladora y disco de alambre pero también se puede dar un chorro de arena, siempre y cuando sea finito, creo que si se hace un chorro de arena muy agresivo se podrían estropear todos esos adornos que tiene. Los discos de alambre me han costado 35€ los dos aproximadamente, los compre en amazon, a esto hay q sumarle el tiempo que le dedique (que no fue poco), la otra opción es llevarlo a chorrear y te olvidas, pero claro es mas caro, no pregunte precio pero por otras cosas que he llevado a chorro de arena seguro rondara los 150 o 200€, a vuestra elección queda.

El antes y el después.

A la derecha las piezas después de pasar por el cepillo de alambres y a la izquierda estado en el que se encontraban. 

Ya tenemos todo el sillón desmontado, las piezas limpias de oxido y sedimentos y las hemos llevado a cromar. Mientras vuelven la piezas de cromar es hora de ponerse con el pie, la parte cerámica del asiento y los posabrazos. Nuestro amigo peluquero en un primer momento quería que este sillón fuera igual que el otro que ya tiene restaurado en su peluquería, por lo tanto toda la cerámica tendría que ir en negro sólido y posteriormente lacado, así que hay que preparar la superficie. La porcelana es un material cerámico, compacto, duro, translúcido, impermeable, resonante, de baja elasticidad y altamente resistente al ataque químico y al choque térmico, utilizado para fabricar los diversos componentes de las vajillas (pero no la cubertería) y para jarrones, lámparas, esculturas y elementos ornamentales y decorativos, pero lo no que no dice wikipedia es que además no es un material poroso y por lo tanto tiene muy mala adherencia y es muy complicado pintar sobre el. La solución esta en buscar un nexo entre la pintura y la porcelana y para eso esta la imprimación. 

En nuestro caso elegimos la imprimación de Beisseir todoterreno, 100% recomendable, una gran imprimación y encima base agua,  lo cual facilita su aplicación y posterior limpieza, yo la compre en leroy merlín a 13 € el litro ( compre tres botes y he gastado uno, rinde mucho). Lo primero que hice fue limpiar las partes internas del pie y de los brazos, la parte interna del asiento estaba blanca de la aplicación de la porcelana. Para esta tarea use la dremel desprendiendo las partes oxidadas que estaban sueltas para luego dar una imprimación trasforma el óxido llamada Owartrol, es muy buena para este tipo de trabajos puesto que transforma el óxido en una imprimación negra pintable. 

Acabado final de la parte interna del pie.

Después de preparar la parte interna de las piezas procedemos a preparar el exterior de las piezas. Lo primero que hay que hacer es DESENGRASAR a conciencia todas las piezas puesto que estarán bastante manchadas del aflojatodo, para esto usamos un disolvente de limpieza universal disponible en todos las droguerías. Una vez desengrasado y libre de polvo procedemos a aplicar la imprimación. En este punto tuve un pequeño inconveniente, yo realize la aplicación de la imprimación con una pistola de gravedad y paso 1,7 y un compresor de 24L, y hay es donde tuve el problema, al tener tampoco caudal de aire la imprimación caía "muerta" y por lo tanto quedaba gruesa, dejando un acabado mas rugoso, acabado que se ha calcado levemente en la pintura. Se necesita un compresor que de un caudal cerca de los 300l/m para no tener este tipo de problemas.

Piezas imprimadas y preparadas para pintar.

Unas vez aplicado esperamos el tiempo de "curado" que nos marque el fabricante procedemos a pintar. Al final se eligió un acabado blanco nacarado muy bonito, se mantiene el acabado original con un toque muy moderno. Es una pintura al agua, de acabado bicapa (Pintura más Laca), se aplicarán dos manos de pintura dejando evaporar entre mano y mano de pintura, siempre nos podemos ayudar de algún tipo de secador o pistola de aire caliente. Se nota que la pintura esta lista para aplicar la siguiente mano por que al evaporar el agua pierde ese aspecto húmedo que tiene nada más aplicarla.
Una vez que estén la piezas limpias y desengrasadas procedemos a pintar, siempre es recomendable abrir el poro de la imprimación pasando suavemente una lija por la superficie. Para la aplicación de la pintura use una pistola HVLP de retoque de paso 0,8, ideal para este tipo de trabajos y para la aplicación de la laca una de paso 1,3, las compre en Amazon por un precio de unos 100€ el kit. Vienen importadas de Alemania y cumplen su función perfectamente. En cuanto al compresor decidí alquilar uno puesto que el mio se quedaba muy corto con el flujo de aire y para la pintura con poca presión no hay problema pero para lacar, ya es otro tema, puesto que nos puede pasar lo mismo que con la imprimación y dejar un acabado de "piel de naranja".  La pintura yo la aplico con el pico de flujo abierto dos vueltas desde el cierre total y con una presión de 1,7 bar a la entrada de la pistola y la laca con el pico de flujo abierto entre dos vueltas y tres desde el cierre total y una presión de 2 o 2,5 bar a la entrada de la pistola. 

Todas las piezas pintadas.

La pintura es de la marca glasurit es una pintura muy buena pero con un poder de cubrición menor que otras que he usado y llegado a este punto he de decir que cometí un gran error, como en un principio el acabado debía ser negro compré la imprimación negra y fue un tremendo error adelantarme a los acontecimientos. Debido al menor poder de cubrición y al acabado de la imprimación me costó una barbaridad cubrir la superficie y conseguir un acabado homogéneo en todas las superficie así que os recomiendo encarecidamente aplicar un fondo que se ajuste siempre al color final que apliqueis.
 Como es un acabado Nacarado después de conseguir cubrir el fondo, se aplica el acabado efecto perla una mano, sin excesos, y cuando evapore la laca.
Cuando se aplica la laca tener siempre presente lo que se esta haciendo, si es la primera vez yo os aconsejaría aplicar una mano pulverizada y esperar unos minutos de evaporación y luego dar una mano de acabado. Se debe ir mirando el acabado según vais aplicando, una buena manera es coger los tras luces de las piezas, no intentéis dejarlo perfecto la primera vez, es una técnica que requiere mucha mucha experiencia así que si no os queda perfecto no os desanimeis. Yo antes de aprender las preparé cuadradas pero al final con paciencia todo se consigue.

Acabado nácar.

Acabado nácar

Y hasta aquí por ahora, en la próxima entrada empezaremos a montar todo y os iré explicando todo el proceso. Espero que os guste y que hayáis disfrutado leyendo la mitad de lo que yo he disfrutado restaurando puesto que eso seria MUCHÍSIMO jjjjj, un saludo y hasta la próxima entrada.